miércoles, 16 de mayo de 2018

Gafas de montaña foto cromaticas. Izarraitz Montaña

Tienda de montaña en Barakaldo - Bizkaiawww.izarraitz.es

Desde Izarraitz Montaña en Barakaldo, te explicamos como funcionan las lente fotocromaticas de nuestras gafas de sol.

Las lentes fotocromáticas cambian automáticamente su grado de oscuridad según el nivel de luz ambiental, ¿pero cómo lo hacen?
Las lentes fotocromáticas, inventadas en los años 60, son el fruto de un intenso trabajo de investigación y desarrollo. Tras varios años de trabajo se logró crear unas lentes inteligentes que reaccionan al nivel de luz que reciben.

¿Cómo funcionan las lentes fotocromáticas?Gafas de sol de Alta Montaña


El nombre fotocromático viene del griego: “photos” que significa luz y “chroma” que significa color. Por tanto, las lentes fotocromáticas cambian de color en función de la luz.

En los años 60, las primeras lentes fotocromáticas tenían cristales de plata que cuando recibían luz se transformaban en partículas microscópicas de plata. Este mecanismo es muy similar a cómo funcionan los negativos de películas antiguas.

Las lentes fotocromáticas actuales están fabricadas en materiales orgánicos que incluyen unas moléculas llamadas naphthopyran que cambian su estructura molecular ligeramente cuando reciben luz UV. Esto hace que en cuestión de segundos una lente se oscurezca fruto del cambio de miles de estas moléculas.

Gafas de sol de alta montaña fotocromaticas y polarizadas

Gafas de sol clásicas para conducir

La única excepción a la eficacia total de las lentes fotocromáticas: la conducción. En efecto, el parabrisas reduce la transmisión de los rayos UV, por lo que las lentes no cambian de color y no protegen su visión contra el deslumbramiento.La única solución posible es hoy en día tener siempre gafas de sol en la guantera de su coche


Gafas de sol Fotocromaticas

Cómo limpiar los cristales de una gafa?

Poco a poco toda la población se va educando sobre cómo limpiar los cristales de una gafa. Casi todo el mundo sabe ya que no se debe hacer con la camiseta o camisa que llevemos puesta en ese momento. Ni que tampoco hay que echarle el vaho de nuestro aliento y luego frotar. Se sigue haciendo, y, cómo hemos mencionado al inicio del artículo, que tire la primera piedra quien no lo ha hecho nunca. Pero al menos casi todo el mundo sabe que eso daña las lentes. ¿Entonces cómo las limpio?
Con agua. Y algo más? Se pude usar jabón neutro, pero hay que tener cuidado con esto ¿Por qué? Porque ciertos tipos de jabón no son todo lo neutros que se podría esperar, y porque el jabón en sí, tiene componentes abrasivos. Además, las lentes espejadas de colores que tanto te gustan, son mucho más sensibles a esto.

Así que lo mejor para limpiar los cristales de tu gafa es seguir el siguiente procedimiento:

-Si tienen polvo u arena en la superficie: Irremediablemente tienes que ponerlas bajo el grifo del agua para quitar todo el polvo y suciedad que puedan tener. Una vez mojadas debes secarlas, con una bayeta de microfibra. Insisto, una bayeta de microfibra. Está prohibido secarlas con papel, ya que el papel no es un buen amigo de los cristales para gafas. El papel contiene partículas abrasivas que son las principales responsables de rayar los cristales y de levantar los espejos de las lentes con estas característica.

Siguiente opción
-Si no tienen partículas en la superficie: Si las lentes tienen simplemente pequeñas manchas procedente de la grasilla que tenemos en los dedos. Sí, no te asustes, nuestras huellas dactilares tienen en mayor o menor medida, componentes grasos, que son los máximos responsables de manchar las lentes de una gafa. Es irremediable tocar los cristales con nuestras manos, ya sea de forma intencionada o sin querer. Así que esta pequeña parte grasa, se queda impregnada en las lentes. Si son lentes espejadas, estas manchas se notan muchísimo. En este caso no es del todo necesario que pongas las gafas bajo el grifo, puedes limpiarlas con la bayeta de microfibra mencionada anteriormente. Pero prestad atención a lo siguiente
Forma correcta de limpiar las gafas con la bayeta de microfibra.
Lo normal, lo usual es coger la gafa y limpiarla como si fuera un plato de cocina. Agarrandola por un extremo y haciendo círculos sobre la lente. Pues eso se ha acabado. Si estás leyendo este artículo y has llegado hasta aquí, ahora mismo te voy a mostrar cómo limpiar la gafa correctamente paso a paso.
Sujeta la gafa por la parte que vas a limpiar, por la parte de la lente que toca limpiar. No la agarres por la opuesta. Esto es porque si la agarras por el lado opuesto, la gafa en su conjunto, va a sufrir más porque moveras los componentes provocando tensiones innecesarias.

Si no las limpias así, puede que no les pase nada a primera vista, pero con el tiempo las gafas irán sufriendo más y puede que acaben rompiéndose por alguna parte, habitualmente las varillas o los codos. ¿Todavía no sabes lo que son las varillas o los codos de una gafa? Pásate por este post donde contamos todas y cada una de las partes de una gafa. Seguimos
Una vez bien sujeta la gafa, tienes que limpiarla correctamente con la bayeta. La tendencia será a que hagas círculos con la gamuza, pero esto lo único que hará será esparcir toda la suciedad y grasa presentes en la lente, y el cristal no quedará limpio en su totalidad.
Lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que limpiar la gafa, es decir el cristal, de dentro hacia afuera. De esta forma, la suciedad la iremos “expulsando” de la lente y se eliminará de forma correcta.
Se tarda lo mismo, y es más efectivo. Una vez la suciedad esté en los bordes de la lente, será más fácil de eliminar, y podremos disfrutar de una visión óptima. Todos estos pasos podrán parecerte demasiado, pero te digo una cosa en confianza: luego no te quejes si los cristales se deterioran antes. Nosotros te hemos avisado de lo correcto, luego puedes hacer lo que consideres oportuno. Tienes otras opciones que te contamos ahora mismo.


sábado, 12 de mayo de 2018

Factor de caída y fuerza de choque

Tienda de Montaña en Barakaldo- Bizkaia

Factor de caída y fuerza de choque - teoría desde Izarraitz Montaña en Barakaldo



Fuerza de choque


Al detener una caída, esta energía es disipada por el alargamiento de la cuerda, el desplazamiento del asegurador, el cuerpo del escalador... La energía se transmite en forma de fuerza a la cadena de aseguramiento. Es la fuerza de choque. Para el escalador, es el impacto percibido en el momento de detención de la caída.



A menudo, nos solemos interesar por la fuerza de choque transmitida al escalador, al asegurador y al punto de reenvío.

Este valor tiene la ventaja de hacer intervenir todos los parámetros importantes en la absorción de energía: alargamiento de la cuerda, desplazamiento del asegurador, cuerpo del asegurador, deslizamiento de la cuerda en el aparato...

La fuerza de choque indicada en las cuerdas corresponde a la fuerza máxima medida con una masa metálica (un escalador) en las condiciones de ensayo normalizadas (ver la solución Fuerza de choque - normas).

Factor de caída teórico

El factor de caída se suele utilizar para cuantificar la gravedad de la caída en escalada.

En escalada, está comprendido entre 0 y 2.


Fuerza de choque y cuerdas dinamicas en Bizkaia



Ft =

Altura de la caída

Longitud de cuerda

Ft = factor de caída teórico

Altura de la caída = altura de la caída del escalador

Longitud de cuerda = longitud de cuerda entre el asegurador y el escalador

El factor de caída es la relación entre la altura de la caída y la longitud de cuerda.

En escalada, la gravedad de la detención de la caída no depende de la altura de la caída, ya que cuanta más cuerda haya desplegada, mayor es su capacidad de absorción. Fuerza de Choque y cuerdas dinamicas en Bizkaia




En estos dos casos, la gravedad de la caída aumenta. La altura de la caída libre es idéntica, por tanto, la energía a disipar es la misma, pero el sistema es menos dinámico.

Caso 1

longitud de cuerda = 10 m, altura de la caída = 4 m, por tanto, factor de caída = 4/10 = 0,4.

La longitud de cuerda es importante, la capacidad de absorción es importante. La gravedad es poca, la fuerza de choque es baja.

Caso 2

longitud de cuerda = 2 m, altura de la caída = 4 m, por tanto, factor de caída = 4/2 = 2.

La longitud de cuerda es poca, la capacidad de absorción es poca. La gravedad es importante.

Para más información

En teoría, cuanto mayor es el factor de caída, más importantes son los esfuerzos generados. La noción de gravedad en función del factor de caída es válido únicamente con una cuerda dinámica. Cuanta más cuerda haya desplegada, más puede absorber la cuerda. El modelo del factor de caída es bastante simplista, pues no tiene en cuenta los parámetros importantes que son el rozamiento de la cuerda, el tipo de aparato de aseguramiento, el desplazamiento del asegurador... Veremos en los siguientes apartados el impacto de algunos de estos parámetros.

Factor de caída real

El factor de caída teórico no tiene en cuenta el rozamiento de la cuerda en la roca y en las cintas exprés. Ahora bien, estos rozamientos impiden que la totalidad de la cuerda se estire. Así, sólo una parte de la cuerda (línea continua en el dibujo) absorberá la energía de la caída; la denominamos longitud de cuerda eficaz. Por tanto, deberíamos hablar del factor de caída real. Así pues, entendemos que si el escalador no toma las precauciones necesarias para evitar el rozamiento de la cuerda, el factor de caída real puede aumentar mucho. En este caso, la gravedad de la caída para el escalador será mayor.


Fuerza de choque y cuerdas de escalada en Bizkaia



Fr =

Altura de la caída

Longitud de cuerda eficaz

Fr = factor de caída real

Altura de la caída = altura de la caída del escalador

Longitud de cuerda eficaz = longitud de cuerda que trabaja realmente

Extraido del manual de PETZL.